Акпп на цефиро а32 мануал

Часть 2. Прочитать первую часть

Для начала разбираем каждый из барабанов. Основными элементами барабана являются поршень и фрикционные диски. Задача вынуть поршень с дисками, измерить толщину дисков, а также заменить все уплотнения поршня. Для снятия фрикционов необходимо снять стопорное кольцо, после чего диски легко извлекаются. Чтобы вынуть поршень, сначала необходимо сжать струбцинами или спец инструментом возвратные пружины, теперь можно вынуть стопорное кольцо и выдавить поршень. Для выдавливания поршня я использовал такой прибор:

Замеры показали, что абсолютно все диски с фрикционными накладками всех передач, кроме задней, были тоньше минимально допустимого значения. Номинал — 1.6 mm. Минимальное значение — 1.4 mm. По факту 1.2 — 1.35 mm. Фрикционные диски без накладок были все в идеальном состоянии на всех передачах, кроме 1-й и 2-й. Все диски первой и второй передачи были тотально изношены, Фрикционные диски без накладок и диски с фрикционными накладки выглядели абсолютно одинаково, все поверхности были стерты до голого металла. Ни о каком сцеплении между дисками не могло быть и речи. Это их остатки были на магнитах поддона.
Замеры планетарных передач не выявили отклонений от номинальных размеров, повреждений никаких нет, значит оставляем их.
Процесс кончины коробки скорее всего был такой: изношенные диски постоянно прокручивались в результате чего выделялось большое количество тепла, что привело к перегреву пружин у их основания и вызвало изменение структуры металла. В месте перегрева он стал хрупким, что и вызвало их растрескивание. Также постоянное трение дисков привело к перегреву масла. При длительном перегреве, масло превращается в лак, который покрывает каналы гидроблока в результате чего перемещение поршней становится неравномерным, а также происходило при бОльшем давлении. Отсюда и толчки, которые, скорее всего и добили пружины.

Между делом закинул все наружные болты купаться в ультразвуковую ванну в раствор лимонной кислоты. Результат ниже на фото до и после.

Все болты вставил в кусок картона и покрасил краской, чтобы меньше ржавели. При вкручивании всех наружных болтов, на резьбу наносилось немного медной смазки, чтобы в будущем было легче откручивать.

К сожалению фотографий процесса разборки барабанов, нет, т.к. все детали достаточно грязные и фотографировать было не удобно, а делал я все один.

Таким образом разобрав, промыв и произведя замеры всех деталей мы имеем следующий комплект деталей необходимых для заказа:
• Новый масляный насос с уже установленной и подогнанной втулкой под шейку гидротрансформатора
(оригинал Nissan).
• Комплект стальных дисков с фрикционными накладками Lintex.
• Комплект стальных дисков без фрикционных накладок для 1 и 2 передач Lintex.
• Комплект прокладок и уплотнений PRECISION (США).
• Ремонт гидротрансформатора. Был отправлен на полную реставрацию — замена фрикционного диска,
проверка шейки, балансировка.

Как только приехали все заказанные детали, можно начинать чистку/сборку гидроблока, а потом и всей АКПП.

Переходим к гидроблоку. Тут все довольно просто, достаточно проявить внимательность и аккуратность. Он состоит из 3-х плит и соленоидов, распределяющих масло по необходимым в тот или иной момент каналам. С обоих сторон от средней плиты расположены стальные пластины с отверстиями, на которых в свою очередь, с двух стороны расположены прокладки. Весь этот бутерброд стягивает болтами. Снимать плиты нужно аккуратно, поднимая вертикально вверх, чтобы не потерять шарики. В ремкомплекте с прокладками и уплотнениями идут новые, но желательно делать все аккуратно, чтобы потом было меньше вопросов. Также в сервис мануале описано положение и количество шариков для каждого подтипа АКПП.

При сборке поршня смазываются свежим трансмиссионным маслом и вставляются на свои места. Обратите внимание на их рабочую поверхность, она должна быть без задиров, повреждений и сильного износа. Внутри своей рабочей области поршень должен свободно двигаться, не клинить и не иметь люфтов. Посадочные места шариков на металлической пластине должны быть соответствующего размера, без деформаций и с четкими не разбитыми фасками.
Далее устанавливаются новые прокладки и уплотнения из ремкомплекта. Когда все готово, собираем все плиты вместе, не забыв установить шарики в свои места. Устанавливать плиты нужно аккуратно, чтобы не сместить шарики. Стягиваем плиты болтами с контролируемым усилием, для этого я использовал цифровой динамометрический адаптер. Сила затяжки указана в мануале, сейчас уже точно не помню, но значение порядка 8 N·m. Для стяжки плит используется 3 вида болтов разной длины, куда какие вкручивать имеет значение, поэтому или запомните перед разборкой или потом подсмотрите в мануале, там есть таблица длин болтов и места их установки. В последнюю очередь устанавливаются очищенные в растворителе в ультразвуковой ванне соленоиды. Перед установкой их желательно смазать маслом.

Разобранные плиты, поршня и др. детали были хорошо очищены кисточкой в растворителе, после чего вымыты Dimer’ом, промыты водой и высушены.

На данном этапе у нас есть все, чтобы можно было собирать коробку. Вымытые все детали, новые фрикционные диски, чистый гидроблок с новыми прокладками, а также гидротрансформатор после профилактики. Теперь можно очистить корпус АКПП, поэтому едем на пескоструй.

Короткое видео работы пескоструя:

Поддон отдал на порошковую покраску. Пескоструй находится в пром зоне, там же оказался и цех порошковой покраски. За скромную сумму покрасили его в черный цвет, на следующий день приехал забрал.

Поддон покрашен. Корпус коробки передач тщательно вымыт от песка, высушен и окрашен термостойкой серебристой краской. Ну а дальше процесс сборки, который занял не более пары часов.
Возвращаем шестерни редуктора на место и закрываем их крышкой, посаженной на герметик. Меняем все старые резинки, прокладки, пружинки на новые из ремкомплекта. Собираем барабаны, соблюдая очередность фрикционных дисков. Устанавливаем тормозную ленту и натягиваем ее согласно мануала — регулировочный винт затягивается с определенным усилием, а затем откручивается на указанный угол. Ставим новый масляный насос, ведущую шестерню и наконец колокол, который садим на герметик. Далее гидроблок и масляный поддон. Все болты закручиваются с помощью динамометрического ключа с четко указанным усилием. Чистим датчики, которые можно разобрать и перепаковываем провода, т.к. изоляция уже превратилась в пластик.
Все, неделя неспешной работы, включая ожидания деталей и коробка готова отправиться в мастерскую.

Пока коробка была снята и удобно было поковырять машину снизу, были заменены все подушки двигателя и АКПП на новые оригинал Nissan и сальники коленвала.
После установки коробки, в нее влезло 10 литров масла (оригинал Nissan). Так как резистор был заменен на новый, а ДПДЗ отрегулирован, то никаких дополнительных настроек я не делал. Машинка сразу поехала идеально, ни единого пинка нет и не было ни на каких передачах в прогретом состоянии. На холодную есть очень слабый пинок при переключении с P на R, но после прогрева и он исчезает.

На данный момент коробка прошла 3500+ км и никаких ухудшений в работе нет.

Данная запись не является руководством по ремонту, я не профи, делал подобный ремонт первый раз и не претендую на позицию крутого мастера, поэтому если в терминологии или действиях я где-то ошибся — пожалуйста поправьте. Я не описывал буквально каждый шаг, многое упускал, поэтому, все таки сервис мануал — это первое, что вам нужно для ремонта. Но возможно, что кому-то пригодятся фото или какие-либо записи, буду рад, если это поможет.
В моем распоряжении было несколько разных версий мануала как на русском языке, так и на английском. В процессе работы вылазили некоторые несоответствия, например на одной или нескольких передачах число фрикционных дисков соответствовало модели, а их порядок нет — в мануале было по другому. Так что лучше всегда иметь несколько вариантов, чтобы была пища для размышлений.

Всем спасибо за внимание)