Что такое мануал для фото - Большая энциклопедия инструкций и руководств

Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.

Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.

Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?

Режим “Manual“ – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае – костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.

Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной. Но об этом мы сегодня говорить не будем.

Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.

1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета

Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.

Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света. Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 — f2,8.

После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким. Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.

Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого. Особенно важно поднимать светочувствительность в том случае, если вы располагаете только вспышкой, встроенной в фотокамеру.

Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.

Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».

А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом. Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.

Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?

Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.

При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр. И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 – 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.

Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.

Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.

2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен

Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.

Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки. Чем выдержка длиннее – тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче – тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных рекомендациях на этот счет – то они в этом случае будут самые общие и «размазанные». Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум 1/30 доля секунды или длиннее.

3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения

Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения. А если сказать более конкретно – недостаточное количество света. Как фотографировать в этих условиях?

Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO.

Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.

Городские улицы ночью: диафрагма f-2 — f-5,6, выдержка 1/10 — 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.

Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.

Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива. Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.

И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».

Источник

Содержание

Как снимать мануальным объективом
Что такое мануальный объектив
Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив
Как снимать на мануальный объектив
Мануальные объективы: виды, характеристики, советы по выбору
Определение
Первые неавтофокусные объективы «Никон», «Никкор»
Ai объектив
Ai-S (Automatic Indexing-Shutter)
Nikon Series E
Доработка объективов
Советские объективы и фотокамеры «Никон»
Лучшие мануальные объективы для «Никон»
Лучшие мануальные объективы для Sony
Неавтофокусный объектив для Canon
Как снимать
Где можно увидеть
Особенности объективов
Как выбрать объектив

Как снимать мануальным объективом

В условиях кризиса и роста цен всем хочется сэкономить. Сэкономить можно в том числе на объективах. При грамотном подходе с мануальной оптикой можно добиваться не худших результатов, чем с автофокусной, которая стоит в несколько раз дороже. В каких случаях автофокусный объектив можно смело заменить ручным и как приручить мануальный объектив, читайте в нашем материале.

Что такое мануальный объектив

Мануальный (или ручной) объектив — объектив, у которого нет системы автоматической фокусировки. Просто нет мотора автофокуса. Чаще всего это недорогие объективы, которые позиционируются как бюджетная замена автофокусным стёклам. Хотя бывают и исключения. Например, NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct. Это профессиональное мануальное стекло со светосилой меньше единицы, весом в два килограмма и стоимостью в полмиллиона рублей. Автофокуса здесь нет. Просто потому что моторы не справляются с фокусировкой таких тяжёлых линз.

Что это значит «нет автофокуса» для фотографа? Что фокусироваться придётся вручную. Чаще всего при помощи фокусировочного кольца, но встречаются модели с рычажком, например Индустар-22.

Как происходит процесс фокусировки на мануальный объектив: наводите камеру на объект съёмки и крутите кольцо, пока объект к не становится достаточно резким. По сути для человека снимающего это означает одно: что к алгоритму съёмки прибавляется ещё один пункт. Если на автофокусный объектив это: «выставили настройки, построили кадр, загнали фокусировочную рамку/точку на место, нажали на кнопку, сделали пыщ», то для ручных эта схема расширяется на «покрутили кольцо, пока объект не стал достаточно резким». Хотя есть и плюсы — про фокусировочную рамку можно забыть.

И второе, что это значит: что главной проблемой, скорее всего, станут ошибки по фокусу. Частые и неизбежные, особенно в первое время.

Казалось бы, дополнительные телодвижения усложняют работу, и мануальные объективы должны были остаться в прошлом с проявлением автофокусных. Но ручные стёкла продолжают производить, и на них продолжают снимать.

Когда имеет смысл снимать на мануальный объектив:

– когда автофокусного объектива для конкретно вашей системы просто не существует (например, автофокусных фишаев для Fujifilm нет, если хочется «рыбий глаз», придётся брать либо 7Artisans, либо Samyang, оба ручные);

– когда съёмка не требует быстрой фокусировки (предметка, пейзаж);

– чтобы сильно сэкономить (обычно ручные объективы в разы дешевле своих автофокусных собратьев).

Например, ручной фишай для Canon от Meike 8mm можно купить за 13 тысяч, а родной автофокусный обойдётся 60-70 тысяч рублей. Ещё пример: ручной полтинник 7Artisans стоит 9 тысяч рублей, а автофокусный от Sigma — 35 тысяч рублей;

– когда хочется особенный «творческий» объектив с интересным рисунком (есть автофокусные, но их немного и они довольно дорогие. В массе своей необычные объективы — ручные). Например, самый популярный объектив с интересным рисунком — советский «Гелиос-40».

Справедливости ради отметим, что есть автофокусная Sigma Art с похожим рисунком. Но вот аналога Meyer-Optik Trioplan F/2.8 и его «мыльным пузырям» боке не существует.

– когда хочется снимать на ряд плёночных камер или на дальномерные камеры Leica (там просто без вариантов, все объективы Leica, даже современные, ручные). У дальномерных камер в принципе система фокусировки устроена иначе;

– когда всерьёз решили заняться видеосъёмкой. Видео часто снимают либо на бюджетные ручные объективы, либо на автофокусные, но в режиме ручного фокуса. Так оператор получает полный контроль за фокусом и застрахован от скачков автофокуса. Кроме того, мотор автофокуса, как правило, не бесшумный, и на видео это может привести к браку по звуку. Существуют даже отдельные модификации ручных объективов, заточенные именно под съёмку видео. Например, Samyang 8mm T3.1 Cine.

Дело в том, что для съёмки видео, особенно динамичного, очень важно чтобы была возможность делать плавные переходы фокуса. Это достаточно просто сделать руками с помощью фокусировочного кольца, а вот заставить автофокус делать такие трюки не всегда возможно.

Объективы, подобными тому, который показан на картинке выше, также очень удобно использовать вместе с электронными стабилизаторами, которые позволяют управлять фокусировкой камеры.

Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив

На ручные объективы можно спокойно и без проблем снимать предметку. Более того, если вы снимаете натюрморт со штатива и у вас автофокусный объектив, лучше сразу переключить его в режим ручной фокусировки. Особенно, если речь идёт о сложных натюрмортах, съёмке со стекингом или с применением световой кисти.

При съёмке предметки удобнее сразу зафиксировать фокус на главном объекте съёмки. Представим ситуацию: вы снимаете, например, фигурные свечи. Поставили свечу в кадр, сфокусировались, сделали пробный снимок, потом решили, что нужно добавить в кадр лепестки розы, пучок сухой травы или что-нибудь ещё. Реквизит лёг немного перед свечой, таким образом, что он чуть-чуть касается фокусировочной рамки. Делаете снимок, камера на автофокусе решает, что надо фокусироваться на сухой траве (например, она хорошо контрастирует с фоном, а мы помним, что автофокус любит контраст). В результате фото подпорчено, фокус непонятно где. И хорошо, если вы сразу это заметили и пересняли, а не на этапе постобработки, когда натюрморт уже разобран.

В этом случае гораздо удобнее снимать в режиме ручной фокусировки.

Или другой пример: вы снимаете натюрморт в низком ключе с импульсным светом. Для съёмки вы используете какой-нибудь не слишком быстро фокусирующийся автофокусный объектив. Работаете в режиме автофокуса без пилотного света. То есть в помещении темновато, и ваш неторопливый объектив между кадрами долго елозит туда-сюда, пытаясь сфокусироваться. Это совершенно нормальное поведение для светосильного объектива в режиме слабой освещённости, но оно может здорово действовать на нервы. В этом случае ручной фокус отработает гораздо лучше.

Всё вышеописанное справедливо только для съёмок с использованием штатива. При съёмке с рук с мануальными объективами будет сложнее, чем с ручными.

Но если вы точно знаете, что объектив вам нужен в первую очередь для съёмки предметки со штатива, можно смело брать мануальный, экономя себе таким образом деньги.

Пейзажи. Та же история: камеру на штатив, фокус на нужное место — и готово, вы восхитительны.

Пейзажи можно снимать даже с рук, обычно при их съёмке объект фокусировки достаточно далеко, и от того, что за полсекунды между фокусировкой и съёмкой ваше тело (и камера вместе с ним) качнётся и сдвинется на пару сантиметров, ничего не изменится.

На мануальный объектив точно не стоит снимать любые быстро передвигающиеся объекты: например, детей, животных, семьи, спорт, нервных и подвижных людей.

При большом желании и сноровке на мануальные объективы можно снимать спокойные студийные портреты взрослых людей, особенно если они сидят на стуле, а вы работаете с импульсным светом на закрытых значениях диафрагмы.

В этом случае глубина резкости будет достаточно велика, чтобы непроизвольные движения тела фотографа ни на что не влияли. В любом случае, чтобы снимать на мануальный объектив с рук, потребуется немного потренироваться.

Как снимать на мануальный объектив

Есть несколько принципов и приёмов, которые позволят облегчить и ускорить работу на мануальные объективы, а качество снимков сделать выше.

Не торопитесь. Это первое правило работы с мануальным объективом. Ручные стёкла — не про нервы, репортаж и быструю работу. Если вам нужно снимать свадьбы или утренники, купите автофокусный объектив. А при работе с мануальным — не торопитесь.

Если условия позволяют, закрывайте диафрагму. Глубина резкости станет гораздо больше, фокусироваться станет проще, промахи по фокусу менее заметны. Помните, что глубина резкости коррелирует со значением диафрагмы и фокусным расстоянием самого объектива. Так, на одном и том же значении диафрагмы у фишая на 8 мм глубина резкости будет существенно больше, чем у умеренного телевика на 85 мм.

Так что, в принципе, на фишай с прикрытой диафрагмой можно попробовать поснимать даже репортаж. Единственным побочным эффектом может оказаться эффект «фото на мобильник», его будет создавать большая глубина резкости.

Если вы снимаете в условиях слабой освещённости, и закрыть диафрагму возможности нет, или если вы хотите сохранить размытие фона, которое даёт открытая диафрагма, понадобится штатив или упор для рук. Это поможет избавиться от ошибок по фокусу из-за движения ваших рук, но никак не решит проблему с движущимися объектами. Такой подход годится только для съёмки статики.

Ещё одна фишка, которая поможет работать на мануальный объектив — подсветка фокуса, Focus Peaking. Это технология, которая позволяет подсвечивать на экране в камере область, на которую попала резкость. Focus Peaking — довольно распространённая технология, она встречается практически во всех современных беззеркалках и во многих зеркалках. Правда, пользоваться ей можно только в режиме Live View, в котором изображение выводится на экран.

Ещё одна хорошая идея — приобрести себе накамерный монитор, чтобы лучше видеть, куда уходит фокус. Подробнее о том, как выбрать подходящий монитор, читайте в этом материале.

Ещё один подход, который довольно часто встречается при работе именно с ручными объективами и к которому можно по-разному относиться — решить для себя, что вы снимаете не про резкость, техничность, а про импрессионизм и арт-хаус. И бог с ней, с резкостью. Расфокусированные фото тоже могут быть красивыми.

Главное при таком подходе: мажьте так уж мажьте. Нет ничего хуже, чем слегка нерезкая фотография. Можно ещё добавить сюрреализма с помощью призмы или смазанного вазелином фильтра.

Источник

Мануальные объективы: виды, характеристики, советы по выбору

Многие считают, что мануальные объективы – это некая модная тенденция, которая скоро уйдет в небытие. Но существует и другое мнение. Есть люди, которые говорят, что мануальные объективы – это девайсы для настоящих профи своего дела. Какое мнение верное? В нашей сегодняшней статье постараемся понять и разобраться досконально в этом вопросе.

Определение

Мануальные объективы не имеют автоматического режима, они всегда работают строго в ручном. Фокусировка осуществляется механическим ручным вращением специального кольца на объективе.

Раньше не было других вариантов, кроме как мануальные объективы. Сегодня существуют автоматические объективы, но при этом неавтофокусные имеют место. И самое главное, что это не только те старые экземпляры, которые сохранились с давних пор, но и современные модели, выпускаемые и по сей день.

Первые неавтофокусные объективы «Никон», «Никкор»

Историю неавтофокусных объективов можно рассмотреть на разных примерах. Мы остановимся на мануальных объективах «Никон» и «Никкор». Компания «Никон» в свое время очень активно продвигала подобные объективы. Давайте подробнее рассмотрим процесс эволюции подобных приспособлений на примере объективов для фотоаппаратов «Никон».

Начало история неавтофокусных байонетов от Nikon берет с модели non-Ai, после нее было еще две модификации (Ai, Ai-S). Данные обозначения означают тип измерительной связи между цифровым фотоаппаратом и объективом.

Первый объектив non-Ai (pre-Ai) Nikkor вышел в свет в далеком 1959 году. «Общение» с фотокамерой происходило посредством специальной колодки. Чтобы лучше понимать ситуацию, нужно полностью расшифровать название объектива. Ai – это Automaic Indexing. Приставка non – это информация о том, что связь не полностью автоматическая, то есть требуются некоторые ручные механические телодвижения, чтобы установить объектив на фотоаппарат.

Нужно сказать, что эта самая колодка измерительной связи хоть и претерпела кое-какие изменения, дошла до наших дней. Она устанавливается на редкие мануальные объективы Nikon, которые до сих пор остаются в производстве. Радует, что производство до сих пор существует, хотя выбор моделей не особо велик, как и производителей.

Кстати, даже на диафрагменном кольце современных автофокусных объективов от Nikkor есть специальные насечки, которые обозначают специально продуманные отверстия под винты. Это значит, что есть возможность установки колодки измерительной связи даже на них. Это делается для того, чтобы полноценно работать с подобными объективами на профессиональных моделях пленочных «зеркалок» Nikon F и Nikon F2.

Ai объектив

Такие модели мануальных объективов Nikkor появились в 1977 году. Был изменен механизм взаимодействия с фотокамерой. Теперь все функции колодки измерительной связи выполнял специальный вырез на диафрагменном кольце. Кроме этого на диафрагменном кольце добавили один дополнительный ряд, который имел специальные значения диафрагм, они были нужны, чтобы происходила индикация установленной диафрагмы в видоискателе камеры (к примеру, Nikon FM). Этой новинке дали специальное название – ADR (Aperture Direct Readout).

Ai-S (Automatic Indexing-Shutter)

Они вышли в 1982 году, от серии Ai их отличало наличие у них специальной выемки (полукруглой формы) на байонете. То есть в байонете камер, которые работали с этими новинками, появился специальный дополнительный штырек. Было задумано так, что по положению вышеупомянутой выемки фотокамера должна была сама определять расстояние фокуса объектива. Данная особенность позволяла камере выбирать такие правильные параметры, как выдержка на программных режимах, к примеру.

Nikon Series E

В 1979 году производитель представил миру свою новую линейку объективов под названием Nikon Series E. Ранние модели из линейки соответствовали спецификации Ai, а более поздние объективы – Ai-S. От объективов бренда Nikkor данные модели отличались немного упрощенной конструкцией. Некоторые из объективов имели и заметно упрощенную оптику, кроме этого у данных объективов отсутствовала специальная колодка измерительной связи, но в случае необходимости ее можно было установить как дополнительную опцию.

Доработка объективов

Объективы типа non-Ai можно переделать в модель Ai. Это делается заменой диафрагменного кольца. Такую операцию легко и быстро проделывают мастера в специальных сервисных центрах. Объектив с такой переделкой называется Ai-d. Но некоторые умельцы переделывают его самостоятельно с помощью напильника или на станке.

Советские объективы и фотокамеры «Никон»

Такая схема работы возможна, она активно используется фотолюбителями разного уровня профессионализма. Но есть некоторые нюансы. К примеру, если вы работаете с камерой Nikon F-301 (N2000) и некоторыми другими моделями, то вам следует замазать холодной сваркой (или чем-то другим) шлицы, которые задуманы под винты для крепления байонета объектива. Если этого не сделать, то объектив может просто заклинить в байонете камеры. Это случается по причине того, что штырь байонета камеры (нужный для считывания информации о расстоянии фокуса) точно-точно попадает на эти самые шлицы винтов.

Важно отметить, что многие фотографы (даже профессионалы мирового уровня) считают, что лучшие мануальные объективы делались именно в СССР. Это очень лестно слышать, и как жаль, что в данное время ни в России, ни в какой-то другой стране, входившей в состав СССР, производства объективов нет.

Лучшие мануальные объективы для «Никон»

Мы перечислим те устройства, которые достойны вашего внимания и стоят до десяти тысяч рублей. Лучшие три модели мануальных широкоугольных объективов:

Nikkor 20mm f/4.
Nikon Series E 28mm f/2.8.
Nikkor 35mm f/2.

Все эти объективы имеют расстояние фокуса, равное 24 мм, и систему CRC (Close Range Correction). Данная система предназначена для обеспечения оптимальной картинки при фокусировке на любые расстояния.

Лучшие мануальные объективы для Sony

Стоит сказать и про объективы для фотоаппаратов от японской компании «Сони». Также выделим несколько моделей, которые подойдут на данные «зеркалки» и не слишком ударят вам по карману в плане финансов.

Если говорить про мануальные советские объективы для «зеркалок» от компании «Сони», то тут нужно выделить:

Есть и другие интересные модели, но мы решили выбрать эти. В скобках дано фокусное расстояние объектива, а также показатель максимальной диафрагмы. Нужно сказать, что мы выбрали эти модели, но они проигрывают современным аналогам для портретной съемки. Кроме этого для установки таких объективов нужен специальный переходник. Потому как советские модели относят к мануальным объективам М42. Переходник стоит не слишком дорого, и он будет полезен вам, особенно если вы планируете купить несколько моделей объективов родом из СССР.

Нельзя упустить из виду и легендарные объективы «Роккор». Если назвать лучшие три модели для зеркалок «Сони», то это будут:

MC Rokkor 58 f/1.2.
MD Rokkor 135 mm f/2.
Rokkor 17 mm f/4.

Хочется добавить к этому списку еще и Rokkor 7,5 mm fish-eye. Очень интересный вариант.

Неавтофокусный объектив для Canon

Будет неправильно, если мы упустим из виду такого производителя, как Canon. Поэтому приведем и для данного производителя самые интересные неавтофокусные объективы.

Но для начала нужно сказать, что для того, чтобы установить мануальный объектив на «зеркалки» Canon, нужно узнать, под какой байонет рассчитан ваш неавтофокусный объектив. Обычно это может быть или резьба М42, или байонет Н, или в самых редких случаях резьба М39.

Для резьбовых объективов М42 понадобится переходник с М42 на Canon EOS. Переходник имеет резьбу. С ее помощью он накручивается на объектив. После этого объектив уже можно легко установить на камеру.

С байонетом H или резьбой M39 действовать нужно аналогично, то есть купить необходимый переходник. Для установки объективов с байонетом H нужен переходник Nikon Mount F — Canon EOS. Не нужно удивляться, потому что байонет Н абсолютно такой же, как и у системы фотоаппаратов Nikon. Для резьбы М39 будет нужен переходник М39-EOS или же два переходника М39-М42 и М42 — Canon EOS, которые устанавливаются последовательно. Примечательно, что объективы с резьбой М39 существуют двух типов. Это могут быть объективы от зеркальных камер и объективы от беззеркальных камер. Нормальная работа на системе Canon будет лишь с объективами от зеркальных камер с резьбой М39. Это стоит знать.

Интересные неавтофокусные объективы для Canon:

Стоит сказать, что есть много достойных отличных дорогих объективов. Рядовому фотолюбителю будет предостаточно тех, которые были рассмотрены нами в данной статье. Если вам недостаточно этих объективов, значит, вы профессионал, и тогда уже вы все знаете сами.

Как снимать

Особенность съемки мануальным объективом заключается лишь в его ручной настройке фокуса. Все остальное очень обычно и привычно. То есть освоить съемку на неавтофокусный объектив может любой фотограф буквально за несколько минут. Только лишь от вашего мастерства зависит результат. Он может быть обычным, а может быть и очень впечатляющим. Сможете ли вы найти через фотоаппарат нечто такое, что доступно лишь с мануальным объективом? Ответ на этот вопрос знаете лишь вы, ваши глаза и руки.

В любом случае все придет с опытом. Даже в том случае, если на обычный (автоматический) объектив вы фотографируете очень прилично. К мануальному нужно привыкнуть, набраться соответствующего опыта и узнать все нюансы касаемо того, как снимать на мануальные объективы.

Где можно увидеть

Их можно увидеть у любого фотографа. Также такие объективы встречаются в некоторых фотоателье. С такими объективами работают повсеместно. Одна категория фотолюбителей любит такие объективы. Другая часть старается их избегать.

Купить такие объективы можно на тематических форумах, различных ресурсах с объявлениями, в комиссионных магазинах или напрямую у фотолюбителей. В настоящее время достаточно большое количество мануальных объективов находится в продаже. Это касается как советских моделей, так и зарубежных. Проблем при желании найти себе необходимый объектив не возникает, как правило.

Иногда проблема бывает такого плана, что продавец и покупатель не могут сойтись в цене, но это уже немного другая история. В любом случае предложений на рынке достаточно много, по этой причине можно найти нужный вам вариант по приемлемой цене, просто иногда на это требуется больше времени, чем рассчитывалось изначально.

Особенности объективов

Если смотреть на вопрос со стороны, то в старых объективах нет ничего особенного, кроме того что многие модели стоят крайне дешево. С другой стороны, есть такая категория профессиональных фотографов, которая считает, что старые объективы были более живыми. Сейчас таких уже не делают. И лучшие кадры профессионалов, по их словам, сделаны именно на неавтофокусные объективы. Возможно, в этом есть доля истины.

Но из ста людей с зеркальными фотоаппаратами только лишь двадцать являются фотографами, а из этих двадцати только один будет профессионалом. А вот мануальный объектив будет в наличии у более чем половины из этой сотни людей с фотоаппаратом. Получается, что неавтофокусные объективы – это дань моде и хайп? Это риторический вопрос, и у каждого из сотни людей с фотоаппаратами в руках будут свои сто ответов на данный вопрос и сто причин для покупки мануального объектива.

Как выбрать объектив

Выбирать нужно исходя из своих запросов и нужд. Все параметры всегда указаны на объективе. Сложно советовать кому-то, к примеру, широкоугольный объектив, когда человек ищет «рыбий глаз».

Профессионалы считают, что мануальные объективы лучшим образом подходят на роль «портретников». Но это мнение субъективное, хоть и компетентное. Ведь, быть может, вы и есть начинающий профессионал, и найдете что-то свое в неавтофокусных объективах и покажете это всему миру через свою фотографию. И скоро ваше мнение будет авторитетным. Не стоит зацикливаться, фотография – это искусство, а в искусстве правила сведены к минимуму. Наиболее востребованные и покупаемые модели мануальных объективов мы перечислили выше, выбор за вами всегда.

Единственное, что можно посоветовать, – это то, что если вы выбираете подобный объектив, чтобы сэкономить, то учитывайте, что цена устройства – это еще не окончательные траты, вам еще понадобятся переходники, если ваша «зеркалка» не из эпохи советских объективов. Количество и тип переходников определят конечные траты.

Также можно посоветовать перед покупкой посмотреть видеообзоры на интересный вам объектив и увидеть примеры работ, которые были сделаны с помощью данной модели. Это поможет вам сформировать объективное мнение о конкретном объективе. Удачи вам и превосходных снимков!

Источник

Want to use and understand Manual mode like a pro? In this article, I’m going to explain everything you need to know about shooting in Manual, including:

What it actually is
How to use it for amazing results
Why Manual mode might (or might not!) be a good idea

I’ll also share with you a few helpful camera settings cheat sheets, courtesy of the London School of Photography.

So if you’re ready to become a Manual mode master, then let’s get started!

What is Manual mode in photography?

Manual mode gives you complete control over your camera settings. Once your camera is set to Manual, you can adjust different settings and even control your flash.

Most importantly, shooting in Manual lets you independently adjust the three key exposure variables:

ISO
Aperture
Shutter speed

Together, the ISO, aperture, and shutter speed determine the overall brightness of your photos (i.e., the exposure). They also affect your photos in other key ways – by adjusting the sharpness, depth of field, and overall image quality.

That’s what makes Manual mode so powerful. In Manual, you can make your photos appear exactly as dark or light as you want. You can also ensure perfect sharpness, create different depth of field effects, and keep your low-light photos looking high quality.

Now let’s explore these three settings in more detail:

ISO

Simply put, ISO controls your camera’s sensitivity to light.

So by adjusting the ISO, you can increase your camera’s light sensitivity which will, in turn, give you a brighter image.

Say you’re shooting at night and your shots keep turning out too dark. If you’re working in Manual mode, you can boost your ISO – and your images will instantly brighten up.

A low-light image like this one can benefit from a high ISO.

On the flip side, if you’re shooting on a sunny day and you want to reduce your exposure, you can drop the ISO to achieve a darker result.

Unfortunately, ISO does come with a significant drawback. As illustrated by the ISO cheat sheet below, the higher the ISO, the noisier your photos become. Noise rarely looks good, and it’s an easy way to ruin an otherwise great image.

For that reason, I generally recommend you leave your ISO on its lowest value unless you specifically need to raise it (e.g., you’re shooting in low light).

Aperture

The aperture is an opening in the lens. The wider the aperture, the more light it lets in and the brighter the resulting exposure (see the aperture cheat sheet below):

Note that photographers use f-stops to refer to aperture sizes, where a smaller f-stop refers to a larger aperture and vice versa.

So an aperture of f/1.4 lets in a lot of light, giving you a brighter image. An aperture of f/22 lets in very little light, producing a darker image. Make sense?

Aperture is also responsible for controlling the depth of field – the amount of your image that is in focus. The larger the aperture, the smaller the depth of field.

Here’s an image with a shallow depth of field (shot at f/2.8 or so):

And here’s an image with a deep depth of field (shot around f/11):

deep depth of field train tracks in forest

See the difference? The wide aperture ensured a very blurry background (though a portion of the flower is still sharp). The narrow aperture, on the other hand, kept the shot sharp from foreground to background.

So if you want a nice, blurry background, you can use Manual mode to dial in a low f-number. And if you want a shot that’s sharp throughout, you can dial in a high f-number instead.

Shutter speed

Shutter speed is essentially the exposure time of an image; that is, how long the shutter stays open to allow light to hit the sensor.

The faster the shutter speed, the less light that hits the camera sensor and the darker the final image.

The shutter speed also determines image sharpness. A fast shutter speed freezes the action, while a slow shutter speed will produce motion blur:

How to Shoot in Manual Mode Cheat Sheet for Beginners

In general, it pays to use a higher shutter speed to capture sharp images. But there are times when you might want to create motion blur for artistic effect, in which case a slower shutter speed is the way to go.

slow shutter speed car moving with background blur

White balance is one final Manual mode setting worth learning.

It lets you remove color casts from your scene – and by adjusting the white balance, you can achieve neutral white tones. (It’s especially useful for removing harsh yellow tones or redness on the skin.)

White balance can be used in unconventional ways to get different creative results. For example, you can use the Tungsten white balance preset on an overcast day to produce blue hues and enhance contrast. Or you can use the Shade white balance preset at sunset to enhance the golden light.

Therefore, it’s highly beneficial to experiment with the various white balance modes; you never know what creative looks you might produce!

How to use Manual mode: a three-step process

So, Manual mode lets you adjust your ISO, aperture, and shutter speed to get a well-exposed – or poorly-exposed – final image. (It also lets you adjust your white balance setting to remove color casts and produce creative effects.)

And once you’ve switched your camera to Manual mode, the goal is to carefully set your variables for the results you’re after. But how should you approach this? What’s the best way to go about determining the right Manual mode settings?

While there’s no single correct approach to adjusting settings in Manual, here’s my step-by-step advice:

Step 1: Set your aperture based on depth of field considerations

Do you want a shallow depth of field? Or a deep depth of field?

Start by dialing in your desired aperture. If you want a blurry background, pick a wide aperture. If you want a sharp background, pick a narrow aperture.

Step 2: Set your shutter speed for sharpness

Ask yourself:

How fast is my subject moving? What shutter speed do I need to keep it sharp?

Here, you might think about using the handy Reciprocal Rule, or you might estimate based on previous experiences. When shooting handheld, I rarely stray below 1/125s or so (and if my subject is moving quickly, 1/800s is my bottom limit).

Of course, if you’re after artistic blur or you’re using a tripod to photograph an unmoving subject, you’re free to lower your shutter speed to 1/30s and beyond.

Step 3: Set your ISO (and adjust your shutter speed/aperture) for the best exposure

At this point, you should have picked an aperture based on artistic considerations, and you should have a shutter speed dialed in for perfect sharpness.

So all that’s left is to nail the exposure, and I recommend you do it with your ISO, if possible (though you may also need to tweak your shutter speed and aperture).

Start by setting your ISO to its lowest value. This is generally ISO 100, but might be ISO 160, ISO 200, or ISO 50, depending on your camera.

Then simply point your camera at the scene you want to photograph and carefully observe the exposure bar at the bottom of your viewfinder. If the bar is showing underexposure (skewed to the left), you’ll need to increase your ISO until you get a centered exposure bar.

If the bar is showing overexposure (skewed to the right), you’ll need to either increase your shutter speed or narrow your aperture until you get a balanced exposure bar. Which setting you adjust doesn’t really matter – the key is to preserve any creative effects you want to produce. So if you’re using a wide aperture for a shallow depth of field, then boost your shutter speed instead. Whereas if you’re using a slow shutter speed for artistic motion blur, then narrow your aperture.

Should you always use Manual mode?

Manual mode is superb for many situations. It’ll help you step up your photography game and capture sharp, well-exposed, well-composed photos.

That said, there are plenty of times when you’ll want to choose a different camera mode instead, such as Aperture Priority, Shutter Priority, or Program mode.

Manual mode is good if…

You’re working in unchanging lighting conditions.
You want complete control over your different exposure variables.
You want to underexpose or overexpose your photos for creative effects.
You’re shooting slow, deliberate photos (e.g., landscapes) and you have the time to carefully adjust your settings.

Manual mode is best avoided if…

The light is changing rapidly or your subject is moving between sun and shade.
You care about the aperture or the shutter speed, but your other settings are less important.
You’re photographing action where nailing the autofocus is your primary concern (and your particular exposure settings take a backseat).
You’re a beginner and don’t yet feel comfortable with the different exposure settings.

Other shooting modes

As you can gather from the lists above, Manual mode is great for situations where you need control over your settings and you have time to fiddle around with your camera dials. But you’ll want to avoid shooting in Manual if you’re dealing with fast-paced conditions and changing light, or you’re just not yet an experienced photographer.

In such cases, you’ll want to use a semi-automatic mode instead:

Aperture Priority mode lets you control the aperture and ISO while your camera selects the shutter speed. It’s great for situations where you want to set the depth of field, but you don’t want to spend too much time dealing with shutter speed. It’s also a good transitional mode if you’re not quite ready for Manual mode but you want to start experimenting with different settings.
Shutter Priority mode lets you control the shutter speed and ISO, while your camera selects the aperture (it’s like Aperture Priority, but reversed!). It’s useful in situations where you want to select a particular shutter speed for creative purposes, and you don’t particularly care about the aperture.
Program mode lets you control the ISO, and you can also adjust the exposure via your camera’s exposure compensation setting. It’s a great transitional mode when getting off Auto.