Мягкая кровля для крыши монтаж своими руками пошаговая инструкция видео

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия.  А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Шаг 1. Устройство кровельного пирога

Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой необходима пароизоляция. Она укладывается с внутренней стороны, защищая утеплитель от влаги. Пароизоляционную пленку монтируют с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Шаг 2. Монтаж сплошного настила

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для температурного расширения, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Шаг 3. Выбор и установка подложки

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании Технониколь:

Шаг 4. Выбор крепежных элементов

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

• Толевые гвозди. У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
• Ершеные гвозди. На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
• Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

Шаг 5. Размещение стартовой полосы

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

• выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго» или «Трио»;
• универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд», «Соната» или «Джаз».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Шаг 6. Монтаж разного вида гонтов

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С , т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб», пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

Шаг 7. Закрепление черепицы в ендовах

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Шаг 8. Укладка коньковой и хребтовой черепицы

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И еще один пример аккуратной работы:

Шаг 9. Финишные работы с доборными элементами

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

Мягкая кровля — это понятие, объединяющее несколько гибких кровельных материалов, у которых отличные потребительские характеристики. Поштучные и рулонные разновидности мягкой кровли безупречно защищают здания от атмосферных непогод и эффектно украшают не только дом, но и весь участок. В числе достоинств материала фигурирует возможность покрыть ним крышу собственноручно. Необязательно владеть навыками и знаниями кровельщика, чтобы получилось идеальное покрытие. Необходимы терпение, сноровка, инструмент и информация о том, какая технология используется для монтажа мягкой кровли.

С каждым годом растёт количество почитателей мягкой кровли. И это не удивительно — достаточно упомянуть о внешней привлекательности материала и его эксплуатационных преимуществах. Поклонников гибких кровельных покрытий могло быть намного больше, если бы они знали, что монтаж мягкой кровли вполне можно выполнить, не привлекая кровельную бригаду. Сегодня мы расскажем вам как сделать монтаж мягкой кровли своими руками с пошаговой инструкцией и видео, а также раскроем все секреты технологии укладки.

Классификация мягких кровельных материалов

В термине «мягкая кровля» объединено несколько разных типов гибких материалов для покрытия крыш. По способу монтажа класс мягких кровельных материалов подразделяется на три вида:

1. Рулонные кровельные материалы. Выпускаются, соответственно, в рулонах. К ним относят битумные разновидности стандартного рубероида и новые материалы, например, полимерные мембраны. Данные виды покрытия укладывают полотнами-полосами. Битумные покрытия фиксируют путем наплавления на поверхность, а полимерные материалы — приклеиванием: или полным, или частичным. Рулонными кровельными материалами в основном накрывают пологие и плоские крыши, имеющие скаты до 3º, допустимое использование до 9º. Рулонные материалы пользуются популярностью в индустриальном строительстве.
2. Мастики для кровли. Их приобретают в уже готовом холодном виде или подлежащие нагреву в холодном виде. Наносятся либо напыляются толстым пластом на плоские кровли. После нанесения мастики крыша имеет монолитное покрытие, не имеющее швов. Для дополнительного укрепления применяют армирующую сетку. Используют мастики только на плоских крышах.
3. Битумная черепица. Изготавливается в гибких плитках, называемые гонтами. В принципе, битумная черепица – это модифицированный рубероид, который разрезан на небольшого размера листы. Окантовка гонтов оформляется фигурными лепестками, чтобы имитировать керамическую черепицу. Тыльная сторона оснащается клейкой полоской, которая нужна для закрепления гонта к деревянному основанию. Приклеиваются плитки поштучно. В каждый гонт дополнительно вкручивают саморезы или забивают кровельные гвозди. От нагрева солнечными лучами битумных плиток наблюдается их спекание. И тогда они могут превратиться в сплошное кровельное покрытие.

В малоэтажном строительстве у частников активно используется поштучная мягкая кровля, так как плоские и низко-скатные крыши над одноэтажными либо двухэтажными домами возводят очень редко.
Поэтому далее в статье и рассмотрим именно битумную черепицу, которую часто так и называют – мягкая кровля.

Характеристики битумной черепицы

Данная разновидность мягкой кровли — это многослойное накрытие для скатных крыш. Для производства битумной черепицы применяют нетканый стеклохолст, базальтовый гранулят и хорошего качества битум.

Стеклохолст – это основной слой материала. Стеклохолст устойчивый к гниению, наделён высокой прочностью, обладает к механическим нагрузкам хорошей стойкостью.

При производстве мягкой кровли стеклохолст пропитывается окисленным битумом высокого качества. Сформированный пропиткой промежуточный слой придаёт покрытию водонепроницаемость. За счёт особых качеств модифицированного битума стеклохолст устойчивей к воздействию высоких температур, сильных морозов, температурных перепадов.

Такой битум и при сильном нагреве не оплавится, а сформированный им слой не поддастся деформации.

При изготовлении битумной черепицы на пропитавшийся разогретым битумом стеклохолст наносятся базальтовые гранулы. Базальтовый гранулят составляет защитный, поверхностный слой, устойчивый к воздействию влаги, температурным перепадам, ультрафиолетовому излучению, другим атмосферным факторам

Посыпка базальтовыми гранулами определяет внешний вид гонта. Чтобы битумная черепица приобрела определённый рисунок на своей поверхности, используют раскрашенный в различные цвета и оттенки базальтовый гранулят.

Чтобы гарантировать потребителю их отличную цветостойкость, базальтовые гранулки дополнительно обжигаются при высокой температуре. После обжига гранулы не потеряют цвет при эксплуатации на крыше, не выгорят под действием солнечных лучей.

Часть производителей битумной черепицы вместо стеклоткани использует полиэстеровое полотно. Также вместо базальтовых гранул часто используется сланцевая крошка в качестве защитного верхнего слоя.

Снизу плитки покрываются слоем клея, который закрывается защитной плёнкой. В некоторых вариантах на нижнюю поверхность наносят мелкофракционную минеральную посыпку — тогда клеящий пласт представлен широкой полосой в верхней части плитки.

Достоинства и слабые стороны мягкой кровли

Рассмотрим, в чём же достоинства мягкой кровли, в частности битумной черепицы:

1. Относительно небольшой вес. Но при сравнении с металлочерепицей вес больше – 8-25 кг/м². Эти показания зависят от толщины материала и количества слоёв.
2. Есть возможность обеспечить гидроизоляцию высокого качества крышам любых конфигураций (в том числе купольным, луковичным).
3. Минимальный процент отходов при обустройстве кровли – чаще всего не превышает и 5 %.
4. Бесшумность покрытия – эластичная основа не позволяет слышать шум от капель дождя и падающих градин.
5. Нет лавинообразного схода снежного покрытия даже без использования снегозадержателей благодаря шероховатой лицевой поверхности битумной черепицы.
6. Герметичность – даже старея, деформация покрытия ограничивается в каждом отдельном гонте, что исключает возникновение нарушения целостности всей системы покрытия.
7. Долгий срок эксплуатации – производители гарантируют срок службы от 15 до 60 лет. Всё зависит от разновидности кровельного материала.

Самая слабая сторона битумной черепицы – это высокая стоимость. Только высокая цена не за сам материал, а за содержимое «кровельного пирога» под укладку гонтов. Мягкую кровлю устанавливают только на сплошную обрешётку, также потребуется монтаж подкладочного ковра.

Конструкция «кровельного пирога»

Именно многослойность сделает битумную черепицу как прочной, так и долговечной: отдельные изготовители мягкой кровли гарантию дают на свою продукцию сроком до 25 и больше лет. Конечно, покрытие прослужит долго только при одном условии – если укладка гонтов будет выполняться в строгом соответствии с предусмотренной технологией.

Отметим далее, что устройство кровли с покрытием из гибкой черепицы разделено на два типа:

• холодные;
• тёплые покрытия.

Холодный тип используется на неутеплённых чердачных помещениях. Много как печатных изданий, так и строительных сайтов указывают, что нецелесообразно обустраивать кровельные пироги в упрощённом виде для жилых построек. Мол, когда здание предназначено для проживания в нём круглый год, то у него обязательно должна быть тёплая крыша.

Но многие кровельщики утверждают, что это в корне неверно. Дело в том, что большая часть жилых частных зданий старого образца (которым сегодня по 50-100 лет) были с холодными чердаками. Кроме того, в холодной крыше есть свои достоинства. Наиболее значимое — долговечность.

В зимние месяцы на такой крыше почти нет наледи, являющаяся одним из самых «злых врагов» битумной черепицы.

Также упрощённый кровельный пирог хорошо вентилируется, поэтому деревянная стропильная система всегда будет сухой. Что касаемо энергоэффективности, то для теплоизоляции нужно только утеплить чердачное перекрытие. А его площадь меньше, чем площадь кровельной конструкции.

Составляющие кровельного пирога для холодных кровель:

• разрежённая (шаговая) обрешётка из древесного бруса либо профильных труб из нержавеющей стали;
• сплошное покрытие из OSB, фанеры либо доски-шалёвки;
• изоляционный подкладочный материал;
• битумное покрытие.

Опытные кровельщики, которые обустроили не один десяток крыш, часто советуют устанавливать супердиффузионную мембрану под подкладочный ковёр. Свои рекомендации они аргументируют тем, что деревянное основание более защищено от влаги. Использовать данный материал или нет – решать пользователям. А так и обычная водонепроницаемая подкладка не допускает попадания снега либо дождя на деревянный каркас.

Что же относится к тёплой кровле, то здесь установка влагостойких покрытий обязательна ввиду применения теплоизоляции.

Использование тёплого кровельного пирога позволяет применять любое чердачное помещение для круглогодичного проживания.

Для утепления чердачного помещения часто используют волокнистые материалы. А они при намокании способны потерять основную часть своих уникальных характеристик. Поэтому такие материалы надо защитить: снизу — от потоков влажного воздуха, а от протечек – сверху. Поэтому кровельный пирог часто сформирован по таким слоям:

• рейки для установки обшивочных панелей;
• плёнка гидроизоляционная для пароизоляции;
• пласт теплоизоляции;
• гидроизоляционная мембрана, защищающая от ветра и непроницаемая для пара;
• контррейка;
• разрежённая обрешётка;
• сплошной (с зазором до 1 см) настил;
• подкладочная основа;
• гибкая черепица.

Монтируемые рейки со стороны чердака к кровельному пирогу отношения не имеют. Мы указали их, так как в нашем случае рейки выступают и в роли крепежного элемента для нижнего слоя пароизоляции.

Процесс монтажа кровли из гибкой черепицы

Кровля из гибких битумных гонтов похожа на черепичное покрытие только визуально. Отличие не только в технология установки, но и в эксплуатационных качествах, сроках эксплуатации, в ремонтных работах и порядке обслуживания. И пусть кровельные работы по обустройству крыши из мягкой черепицы нельзя назвать очень сложными, понадобится следовать рекомендациям изготовителя материала. Весь процесс возведения мягкой кровли разделён на этапы:

1. Приобретение требуемых для укрытия крыши материалов, подготовка инструмента.
2. Основные подготовительные работы.
3. Монтаж изоляции.
4. Установка контробрешётки и обрешётки.
5. Обустройство сплошного настила.
6. Монтаж верхних кровельных слоёв.
7. Установка доборных элементов и оформление проходов.

Если так поэтапно выполнять кровельные работы, то к минимуму сведётся количество возможных ошибо к. Также, оценив собственные возможности, можно на любом из этапов привлечь на помощь профессиональных кровельщиков.

Расчёт необходимых материалов

Первоначально, приступив к математическим вычислениям, необходимо составить чертёж кровли в подробностях либо сделать элементарный набросок, где будут указаны особенности каждого из скатов и точные размеры. Сам расчёт – это определение числа основных конструкционных частей и геометрических размеров:

• ковра ендова;
• доборных элементов;
• подкладочного настила;
• вентилируемого конька;
• бруса (реек) для обрешётки и контробрешётки;
• гибкого покрытия;
• дощатого основания.

Точность вычислений окажет влияние как на стоимость крыши, так и на сроки проведения кровельных работ. Поэтому разберём все особенности расчёта компонентов крыши более подробно.

Доборные элементы

Чтобы отделать и защитить разные части гибкой кровли, применяются доборы таких типов:

1. Капельник либо карнизная планка. Она закрывает нижнюю часть обрешётки от стекающей жидкости.
2. Фронтонная (ветровая) планка-фартук, которая используется для изоляции торцов скатов кровли.
3. Пристенный фартук — планка примыкания герметизирует кровельные стыки и вертикальные стены.

Доборный погонаж производят в виде планок, имеющие стандартную 2-метровую длину. Но, чтобы определиться с числом тех или иных планок, расстояние требующего защиты участка надо поделить на 1,9 или 1,85. Это связывают с тем, что планки и фартуки устанавливаются не встык-встык, а имеют напуск 10–15 сантиметров.

Ендовый ковёр

Ендова — это внутренний угол, который образован при состыковке двух скатов крыши. Этот элемент кровельного настила называется также разжелобком. Ендова ещё необходима, чтобы отводить с крыши талые и дождевые воды.

Когда конструкция крыши включает ендову и имеются места примыканий к вертикальным частям крыши, то их гидроизоляция обеспечивается благодаря ендовому ковру.

Производителями он выпускается в виде рулонов 1×10 м, где ширина составляет 1 метр. На выбор имеются цветовые решения, подходящие по тону к покрытию.

Выбирая ендовый ковёр по расцветке, необязательно попадать точно в цвет гонтов — небольшое различие в тонах сыграет в достоинство, сделав крышу стильной и более выразительной.

При расчёте общей длины ковра делают запас в 20 сантиметров для каждой ендовы. Запас нужен для правильной установки нижних участков стыков.

Подкладочный ковёр

Подкладочный ковёр обустраивают как частично, так и по всей поверхности каждого ската. Здесь многое зависит от крутизны кровли. Когда уклон крыши больше 18 градусов, то кровельным покрытием защищают лишь зоны, которые подвержены протечкам:

• коньковую часть;
• внутренние углы в местах примыканий смежно расположенных скатов;
• рёбра;
• участки у карнизов и фронтонов;
• места с переломами скатов;
• выходы вентиляционной системы.

Монтируя изоляционное покрытие, делают нахлёст в пределах 10–15 см. Поэтому при расчётах материала квадратуру увеличивают в 1,1-1,15 раз. Если подкладка укладывается частично, то размер полос кровельного покрытия соответствует длине предрасположенных к протеканиям частей кровли.

Подкладочный ковёр укладывается как поперёк, так и вдоль ската.

Ширина ковра при частичной гидроизоляции составляет обычно 40–50 см. Исключение делают для внешних углов и коньков, уменьшив ширину до 25 сантиметров.

Коньковые аэраторы

При расчёте числа коньковых аэроэлементов учитывают, что один аэратор длиной 120 см может обеспечить вентиляцией почти 25 м² пространства под кровлей. Если используются точечные аэраторы, то суммарное число площади смежных скатов делят на 5, так как столько метров квадратных кровельного пирога обеспечивает вентиляцией один аэроэлемент.

Конструкция конькового аэроэлемента позволяет обустроить вентиляцию кровельного пирога на кровлях различной конфигурации.

Важно! Точечные аэраторы различны по высоте. Короткими оснащаются крутые скаты крыши, а длинными обустраиваются пологие поверхности.

Деревянные элементы для обрешётки

Для создания обрешётки применяют деревянный брус диаметром не меньше 40х40 мм, и доску, имеющую толщину 25 мм. Проще всего вычислить длину контробрешётки — она равна длине стропильных ног.

При вычислении размеров разреженной обрешётки исходят из ширины шага под мягкую черепицу — 37 сантиметров для стропил, которые расположены на дистанции 90 сантиметров друг от друга.

Длину стропильной ноги в см делят на 37 и умножают на ширину кровли. Полученное значение и станет необходимой длиной бруса для обрешётки одного ската.

Дощатое сплошное основание

Для монтажа дощатого сплошного основания используют фанерные листы или ОСП. Их укладывают с перекрытием швов. Поэтому, определяя площадь материала, делают поправку:

• для простых скатов – от 3 до 5%;
• для скатов со сложной конфигурацией — до 10%.

Определяя, сколько листов фанеры или OSB надо купить, рекомендовано сделать на бумаге чертёж их расположения с максимально плотной укладкой. Так можно избежать перерасход материала.

Рулонные и укрывные материалы

При монтаже мягкой кровли применяют гонты двух видов: рядовые и коньково-карнизные.

Коньково-карнизные гонты реализуются в упаковках, и рассчитаны на 12 метров погонных конька и 20 метров погонных карниза.

Для определения количества рядовых гонтов применяют поправочные коэффициенты, действующие для сплошного основания: комбинированные крыши – до 10%, а простые крыши – 3–5%.

Для определения количества гонтов мягкой черепицы суммарную площадь рядовых листов надо разделить на квадратуру 1-ой битумной полосы. Одна упаковка гибкой черепицы рассчитывается на 3.5 м² крыши. Зная число, несложно посчитать, сколько пачек нужно приобрести.

Перед укладкой гонты из разных упаковок перемешивают — это исключает появление неоднородных цветовых участков кровли.

Материалы, необходимые для тёплого кровельного пирога, вычисляются с такими допусками:

• гидроизоляционные и пароизоляционные — не меньше 4%;
• теплоизоляционные в рулонах — по площади ската;
• утеплитель плитный — до 4%.

Как видно, количество плитной и рулонной изоляции почти не зависит от сложности крыши. Связывают это с тем, что данные материалы хорошо состыковываются между собой и особо не влияют на внешний вид кровли.

Необходимые расходные материалы и инструменты

Кроме пиломатериалов и кровельных материалов при обустройстве крыши мягкой черепицей понадобится:

• ручная или электропила;
• молоток;
• для резки металлических доборных элементов ножницы;
• шпатель из металла для мастики;
• нож кровельщика.

Нужны обычные гвозди, они потребуются для возведения деревянного основания, и особые — для фиксации мягкой кровли. Специальные гвозди отличаются шириной шляпки (её диаметр 8–10 мм) и длиной – 25-30 мм. Подходит и крепёж, используемый в автоматических пистолетах — там метизы с длиной 40 мм.

Число гвоздей рассчитывается, исходя из расхода на 1 гонт – 4 штуки. Либо на 10 м² кровли – 0,5 кг.

Для укладки мягкой черепицы понадобится битумная мастика, которая предназначена для гидроизоляции строительных построек. Объём её определяется по квадратуре крыши — на каждые 10 м² основания необходимо до 1 литра жидкой мастики.

Цена битумной мастики зависит от типа материала (горячего либо холодного применения) и от состава. Наиболее дешёвая – битумно-полимерная гидроизоляционная мастика. Самая дорогая – это битумная полимерно-алюминиевая мастика. Покрытие высокоустойчиво к тепловому старению и ультрафиолетовому излучению. Обычно используют битумно-каучуковую мастику — у материала средняя цена и хорошие эксплуатационные и монтажные характеристики.

Подготовительные работы перед монтажом мягкой кровли

Подготовка состоит из нескольких шагов:

• если необходимо, то демонтаж старого покрытия;
• монтаж обрешёточного каркаса;
• укладка теплоизоляционного, пароизоляционного, гидроизоляционного слоёв;
• возведение сплошного основания.

Монтаж тёплого кровельного пирога выполняется в такой последовательности.

Монтаж пароизоляции

Установленный пласт плёночной мембраны отведёт конденсат от утеплителя и не допустит проникновения паров воздуха внутрь теплоизоляции. Важно при укладке правильно сориентировать материал в пространстве. Со стороны чердака должен находиться ворс, фольгированная сторона либо чёрное напыление.

Пароизоляция крепится по нижнему основанию стропил с 10-сантиметровым перехлёстом и проклейкой скотчем каждого стыка. Плёнку важно укладывать по направлению снизу вверх, это предотвратит протечку влаги в швы.

Деревянные планки применяются для крепежа горизонтальных пароизоляционных полотен к стропильным ногам. В зависимости от того, какой применяется материал для внутренней отделки, такой будет и шаг.

Например, для вагонки из дерева или пластика шаг между рядом расположенными рейками составляет не больше 0,6 метра. Когда используется в основе OSB или фанера, то шаг увеличивают на 10–20 см.

Укладка теплоизоляции и гидроизоляции

Пространство между стропилами заполняют плитным или рулонным утеплителем, поверх которого раскатывают супердиффузионную мембрану. Её монтируют подобно пароизоляции — по направлению снизу вверх, оставляя провис между стропильными ногами в 2–3 см для вентиляции. При этом напуск верхнего полотнища на нижнее должен составлять не менее 10 см, чтобы не допустить протечек конденсата в утеплитель.

Места стыков соседних полотен проклеиваются скотчем, после этого гидроизоляция крепится к стропилам при помощи деревянного контрбруса размерами 50×50 мм. Благодаря контрбрусу и получают вентиляционный зазор в 5 сантиметров между теплоизоляцией и верхними пластами кровельного сооружения.

Установка обрешётки

На контробрешёточный брус набивают шаговую обрешётку, а сверху неё — материал сплошного настила. Толщина плит зависит от интервала между обрешёточными рейками и определяется по таблицам и графикам.

Гибкость – это и преимущество, и недостаток мягкого битумного покрытия. Это качество позволяет в разы ускорить процесс монтажа гонтов.

Ведь на обустройство примыканий, ендов, карнизов, проходку труб уходит не так много времени и минимум усилий кровельщика.

Но, с другой стороны, потребуется сплошная обрешётка из-за гибкости битумной черепицы. Ведь гнущиеся гонты должны полностью опираться на твёрдое ровное основание. Обустроить сплошную обрешётку перед укладкой гибкой кровли можно:

• из влагостойких фанерных листов с маркировкой ФСФ;
• из плит OSB-3, которые рекомендуемы из-за бюджетной цены и достаточно хорошей прочности;
• из шпунтованной либо обрезной доски, с влажностью не более 20%. Доска монтируется в разбежку по типу кирпичной выкладки.

Главное, чтобы не было крестообразных соединений. Слабые места плитных состыковок должны равномерно распределиться по контробрешетке. В швах надо оставлять зазоры в 2-3 миллиметра. Они необходимы для свободного смещения стропильной системы при колебаниях температур.

Толщина сплошного основания под гибкую кровлю:

Плитный материал надо укладывать вразбежку. Кроме того, нельзя забывать о тепловых зазорах в 5 мм.

Если не делать зазоров, то в летнюю жару участки крыши станут выгибаться дугой. Поэтому с каждой стороны конька делаются зазоры 7–8 см, чтобы создать эффективную вентиляцию «пирогу» кровли.

Для холодной крыши достаточно обустроить обрешётку и дощатое основание. В остальных элементах нет необходимости, так как данная конструкция кровельного пирога максимально упрощена.

Пошаговая инструкция

Производители битумной черепицы предусматривают её монтаж при температуре воздуха на улице до –15 °С. Но так как укладка гонтов в холодное время требует дополнительного оборудования для отопления и траты на разогрев материалов, то лучше кровельные работы начинать в тёплую пору года.

Оптимальнее всего – когда температура воздуха в пределах +20 °С.

Тогда и битумная мастика будет разогреваться благодаря солнечному теплу, что создаст прочную фиксацию всех слоёв кровли.

Чтобы грамотно распределить и время, и силы, воспользуйтесь пошаговой инструкцией по монтажу мягкой кровли собственноручно.

Обустройство подкладочного ковра

В качестве подкладочного покрытия обычно используют рулонные материалы, которые изготовлены из стеклохолста, пропитанного битумно-полимерным составом. Не надо отказываться от использования мягкой подкладки – она требуется для дополнительного выравнивания основания, утепления, гидроизоляции и звукоизоляции.

Полотна рулонной гидроизоляции укладываются параллельно либо перпендикулярно горизонтальной линии. Важно обеспечить 10-сантиметровый нахлёст по длинной изолирующей стороне и по 15 см на стыках.

Опытные кровельщики советуют, что на крутых кровельных склонах подкладку лучше уложить в вертикальном направлении. Во-первых, в этом случае снизится вероятность протечек из-за сильных дождей. Во-вторых, под воздействием земного притяжения полотна гидроизоляции провисают, образуя на поверхности складки. И чтобы их разровнять и качественно закрепить, понадобится дополнительное время и усилия, и не обойтись здесь без помощников.

Если скаты пологие, то лучше использовать горизонтальный метод крепления, так как он проще и надёжнее.

Важно лишь кровельные работы начинать от свеса и двигаться в направлении конька. Тогда каждое последующее полотно-полоска гидроизоляции накроет край предыдущего, и влага не попадёт под верхние пласты кровельного пирога.

Частичный монтаж подкладочного слоя возможен только на кровлях с крутыми скатами. На подобных крышах подкладочную подложку обустраивают только для защиты самых важных участков:

• от ендовы по обе стороны;
• у края ската (где находится линия карниза) полоска битумной гидроизоляции должна быть не меньше 50 см;
• для коньков полоска гидроизоляции должна быть шириной 25 см.

Для крепления подкладочной прослойки используется гвоздевой бой либо строительные скобы с шагом 25 сантиметров. На участках, которые находятся в зоне риска протечек (ендовы, места примыкания и т. п.), подложку приклеивают битумной мастикой.

Установка доборных планок и ендовых ковров

Выбирая битумно-полимерный ковёр для установки ендов, обычно ориентируются на цветовую окраску основного материала. Ради декоративности выбирают ендову, отличающуюся по тону — это выделит линию каждого разжелобка, сделав крышу выразительнее и эстетичнее.

Кровельщики советуют укрывать ендову единым полотнищем метровой ширины с обязательной проклейкой полотна мастикой к дощатой основе.

Если надо состыковать два полотна, то участок стыка стараются расположить поближе к пику крыши. Верхнее полотно накладывается на нижнее, нахлёст – не менее 20 см и обязательная фиксация битумной гидроизоляцией в жидком виде.

Для защиты краёв обрешётки от собирающегося конденсата и осадочной влаги, сверху изоляционного покрытия устанавливают карнизный и фронтонный фартук. Для крепления реек используют кровельные гвозди. Забиваются они зигзагообразно с шагом в 10–15 сантиметров (на стыках шаг должен быть 5 см).

Также выдерживается нахлёст рядом расположенных доборных элементов в 3–5 см, рёбра планок должны располагаться по контуру торцового выступа или карниза.

Карнизные планки надо фиксировать первыми – тогда по углам склонов их перекроют фронтонные планки. Стыки этих планок делают внахлёст и крепят кровельными гвоздями.

Перед установкой торцевой и карнизной защиты сплошной дощатый настил по периметру обрамляют рейкой с размерами 2х4 см. Если по краям ската обустроена кромка, то гидроизоляцию монтируют поверх неё и обрезают за линией периметра. И потом уже закрепляются доборные элементы.

Укладка карнизных листов черепицы

Если на подкладку нанести горизонтальные разметочные линии, то упростится монтаж и черепица уложится ровными рядами. Делают разметку льняной бечёвкой, которая натёрта мелом. Шнур натягивается в нужном месте и отпускается как тетива лука. В результате на тёмной поверхности подложки останется белый след.

Стартовые листы битумной черепицы укладываются на расстоянии 1 см от карнизной линии и крепятся кровельными гвоздями. Гонты забивают на расстоянии 2,5 см от края, чтобы они не отрывались при ветровой нагрузке. Каждую последующую полоску укладывают встык, а участки сопряжений заделывают битумной мастикой.

Укладка рядовой черепицы

По направлению от центра склона монтируют основное черепичное покрытие. Первый (нижний) рядовой гонт укладывают, отступая на 2–3 см от краёв карнизных листов. Для крепления гибкой черепицы достаточно убрать защитную плёночку с клеевого слоя и хорошо придавить гонт к подложке.

Финишная фиксация выполняется гвоздями в 4-х точках — по краям полоски, между внутренними лепестками над впадинами. Верхние гонты размещают, смещая их на один лепесток. Благодаря такой укладке и возникает «черепичная» фактура. Также смещение гонтов позволяет закрывать стыки и участки крепления мягкой кровли.

Обычно производители предлагают инструкции со схемой укладки битумной черепицы. Поэтому в нюансах технологии легко разобраться и начинающему кровельщику.

Черепица, которая выступает за края скатов, обрезается, а затем срез обязательно обрабатывается битумной мастикой.

Оформление конька и герметизация участков примыканий и проходок

Подкровельное пространство вентилируют монтируемые поверх конька аэраторы. К деревянному каркасу они крепятся при помощи гвоздей или саморезов. После этого конёк необходимо закрыть слоем гибкой черепицы. Если этого не сделать, то осадки быстро приведут его в негодность.

Для обустройства внешних углов специальных полос из битумной черепицы нет. Эти полосы можно сделать самостоятельно, раскроив карнизный гонт.

Лепестки, отрезанные по перфорации, располагаются поперёк конька и крепятся гвоздём с каждого края. Последующий элемент располагают с нахлёстом в 5 сантиметров.

Для дополнительной герметизации соприкасающиеся точки обрабатываются битумной мастикой.

Участки, в которых через скат кровли проходят кабели, трубы и другая инженерная коммуникация, должны закрываться проходными узлами. Их фиксируют ещё до укладки подкладочного покрытия непосредственно к основанию.

Верхние слои во время укладки кровли напускаются сверху проходки, обрабатываются мастикой и подрезаются по месту. В местах, где скат соприкасается со стеной или дымовой трубой из кирпича, битумные листы напускаются на поверхность вертикальной конструкции.

Для дополнительной защиты применяют полосу ендового ковра и фигурный фартук (планка примыкания).

Распространённой проблемой при монтаже мягкой кровли является появление под слоем приклеиваемых гонтов пузырей. Чтобы предотвратить подобные неприятности, применяют частичную фиксацию водоизоляционного ковра при помощи:

• проклейки полосовой либо точечной;
• крепления при помощи кровельных гвоздей;
• монтажа мягкой черепицы на перфорированную основу.

С помощью данных вариантов укладка гибкой кровли позволит обеспечить в надкровельном и подкровельном пространстве равномерное давление воздуха. И это исключит появление пузырей и вздутий. В этом случае кровля будет «дышащей».

Цена монтажа кровли из битумной черепицы

Если выполнить все кровельные работы по укладке гибкой черепицы самостоятельно, то можно хорошо сэкономить, так как суммарная стоимость покрытой крыши – это только затраты на необходимые материалы.

Цена 1 м² мягкой кровли, в зависимости от производителя, бюджетного и средне-ценового уровня варьируется от 800 до 1 500 рублей.

Если покупать премиальный сегмент, то приобрести гибкую битумную черепицу можно до 4 000 рублей. Если нанимать профессиональных кровельщиков, то их услуги оцениваются от 600 рублей за метр квадратный готового черепичного покрытия.

Типовые ошибки и возникающие проблемы при укладке мягкой кровли

Укладку гибкой битумной черепицы нужно проводить в соответствии с указаниями производителя.

К различным проблемам, таким как визуальные изъяны, протечка, сокращение срока эксплуатации, часто приводит:

• невнимательное прочтение и ознакомление с технической документацией;
• ошибки при подборе материалов для кровельного пирога;
• поспешность и желание сэкономить.

Знание наиболее распространённых ошибок поможет избежать неблагоприятных ситуаций и серьёзных трат на срочные ремонтно-кровельные работы.

1. Применение влажных пиломатериалов. В последующем процессе эксплуатации дома непросохшая доска, которая была использована для обустройства обрешётки, высыхает и начинает деформироваться. Скат становится неровным, что ведёт к отклеиванию листов битумной черепицы, затеканию воды, понижению устойчивости к порывам ветра. Для установки обрешётки применять надо доску из деревьев хвойных пород, у которой влажность не больше 20%.
2. Монтаж OSB без зазоров. В результате – деформация гибкой черепицы на участках соединения ОСБ листов, появление возвышений, которые портят внешний вид крыши. В инструкции по укладке гонтов указано: «между листами ОСБ должны оставаться зазоры 2-3 миллиметра».
3. Неправильная сохранность подкладочного ковра. В результате на материале появляются складки и загибы, заломы. Уложенный в таком виде подкладочный ковёр лишается идеальной геометрии покрытия. Укладка битумной черепицы становится намного сложнее, труднее подобрать рисунок, на поверхности уложенной кровли возникают «волны». Подкладочный ковёр хранить надо в вертикальном положении при температуре не более +30ºС и при нормальной влажности в помещении.
4. Монтаж подкладочного покрытия при пониженных температурах. Производителями рекомендовано обустраивать подкладочный ковёр при уличной температуре не меньше +5ºС.
5. При подборе материала ошибки: слишком толстый ковёр, тонкие листы черепицы. В результате образуются неровности, волны, понижается устойчивость покрытия к ветровым и механическим нагрузкам. Приобретать лучше всего битумную черепицу и ковёр одного изготовителя, с правильным подбором толщины черепичных листов.
6. Неправильная установка ветровых планок. В результате неграмотного монтажа нарушается герметичность, затекает под черепицу и в кровельный пирог вода. Фронтонные планки монтируют от линии карниза, нахлест между соседними элементами соблюдается не меньше 5 см. Прибиваются планки в шахматном порядке кровельными гвоздями.
7. Экономия на гвоздях или применение гвоздей без насечек. В результате уменьшится надёжность кровли, так как гонты может сорвать порывом ветра. На один гонт используется 4-6 гвоздей (количество зависит от угла наклона кровли).
8. Укладка гонтов без разметки. Монтаж листов черепицы «на глаз» приведёт к образованию кривого рисунка. Горизонтальные линии разметки наносятся строительной бечёвкой или натянутой верёвкой.
9. Работа с листами черепицы только из одной упаковки. Это приведёт к образованию «эффекта зебры» и негативно отразится на внешнем виде крыши. Производители советуют использовать по одному гонту из 5 разных пачек. Это позволит избежать цветовой разбежки.
10. Укладка гонтов в жару. При температуре больше +25ºС битум, находящийся в составе мягкой черепицы, размягчается. И передвижение по уже уложенной черепице затрудняется, есть риск повредить гонты обувью. Работы проводятся в сухую погоду при температуре от +5 до +20ºС.
11. Монтаж мягкой черепицы на крыше с уклоном меньше допустимых значений. В результате часто возникают протечки на стыках гонтов.
12. При использовании кровельных гвоздей, когда их длина меньше толщины деревянной основы. Короткие гвозди не пробиваются сквозь дощатое основание, и спустя время выходят наружу под действием температуры и влажности.
13. Крепление гонтов скобами. Нельзя крепить листы мягкой черепицы к скату с помощью строительного степлера. Такой крепёж не обеспечивает равномерного, плотного прилегания черепицы к дощатому основанию.
14. В подкровельном пространстве плохая вентиляция. Накопление водяного пара и конденсат на конструкциях из металла и дерева приводит к их разрушению.
15. Не обустроена пароизоляция. Это главная причина попадания конденсата в утеплитель и другие части кровельного пирога, что существенно ухудшает их эксплуатационные качества.
16. Листы гибкой черепицы не приклеиваются к ковру ендовы или к подкладочному ковру. В результате возникают протечки в период дождей и во время таяния снега.

Несмотря на перечень допускаемых ошибок, соорудить мягкую кровлю самостоятельно несложно. Главное, аккуратно следовать разработанной производителем технологии. И когда работы выполняются качественно, то крыша порадует внешним видом и эксплуатацией без проблем несколько десятилетий. А иначе за работу лучше и не браться, так как крыша будет всё время напоминать о своём существовании после каждого дождя протечками и иными неприятными моментами.

Ответ специалиста: чем дешевле покрыть крышу на даче своими руками?

Смотрите видео с обзором монтажа гибкой черепицы

Пожалуйста, оцените наш материал:

До недавних пор в качестве кровельного материала использовались только оцинкованная сталь, черепица и шифер. Для монтажных работ задействовалось несколько человек, которые тратили на работу достаточно много времени и сил. Но сегодня ассортимент материалов расширился и теперь после постройки крыши, справится с кровельными работами можно одному человеку,  появилось немало нового – например, мягкая кровля.

По своим техническим и эксплуатационным характеристикам мягкая кровля  во многом превосходит другие материалы. К ее преимуществам можно отнести:

• простоту монтажа (можно справиться в одиночку);
• прочность;
• долговечность;
• гибкость;
• устойчивость к влаге и коррозии;
• герметичность;
• привлекательный внешний вид.

Разновидности мягкой кровли

Зачастую в качестве кровельного покрытия используются следующие виды кровли:

• рулонная мягкая кровля – производится на основе полимеров или изола, что повышает ее устойчивость к деформации, гниению и пагубному воздействию окружающей среды;
  
• стеклоэласт – характеризуется эластичностью и теплостойкостью;
  
• битумная черепица изнутри покрывается битумом, а снаружи – базальтовыми или сланцевыми гранулами, повышающими прочность и долговечность материала, чаще всего применяется для постройки дачных домиков;
  
• техноэласт, унифлекс и т. д.
  

Внимание! Если верхний слой крыши сниматься не будет, то при покупке мягкой кровли следует уточнить, совместима ли она с материалом, из которого изготовлена конструкция.

Предварительные работы

Монтаж начинается с подготовки.

Этап 1. Подготовка всего необходимого

Как уже отмечалось, кладкой мягкой кровли может заниматься и один человек. Для работы ему потребуется вполне стандартный перечень материалов:

• мастика;
• монтажный нож;
• герметик;
• молоток;
• кровельная швабра;
• мастерок;
• планки для торцов и карнизов;
• газовая горелка (если монтаж проводится в холодное время года).
  

Этап 2. Подготовительные работы

Основание должно быть максимально прочными, недопустимо его прогибание. Материалов, которые можно использовать для укрепления, есть несколько:

• фанера;
• ОСБ-плиты;
• шпунтованные доски шириной в 10 см.

Характерно, что зимой между швами обшивки следует оставлять небольшие зазоры (порядка 3 мм). Если конструкция обшивается досками, то 5 мм.

Внимание! Стропильную систему желательно обработать антисептическим средством для защиты от гниения и насекомых, а также антипиренами – для повышения огнеупорных свойств.

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Этап 3. Вентиляционный зазор

Обустройство вентиляции позволяет решить проблему повышенной влажности и снижает количество льда, который образуется в зимнее время. Более того, летом благодаря вентиляции температура внутри кровельного сэндвича снижается.

Вентиляция состоит из трех основных элементов:

• вентиляционного выхода;
• вентилей для притока свежего воздуха (устанавливаются снизу);
• воздушного зазора шириной в 50 мм между основанием и слоем гидроизоляции.

Внимание! Если уклон ската превышает 25ᵒ, то площадь вентиляционного отверстия должна составлять 8 см². Если уклон меньше 25ᵒ, то 16 см².

Этап 4. Прокладочный слой

Под прокладкой в данном случае подразумевается специальный битумный материал, уложенный по всему периметру крыши. Монтаж производится снизу вверх, начиная от карнизов. Соблюдается нахлест в 10 см. Материал фиксируется гвоздями через каждые 20 см.

При наклоне кровли менее 18ᵒ подкладку можно укладывать не по всей площади, а лишь в отдельных участках, таких как:

• конек;
• свесы карнизов;
• место стыка с вертикальной стеной;
• месторасположение дымоходной трубы.

Внимание! Если уклон менее 12ᵒ, то использовать мягкую кровлю не рекомендуется.

Этап 5. Монтаж планок

Шаг 1. Для защиты материала от атмосферных осадков на свесах устанавливаются карнизные планки, можно прямо поверх прокладочного материала. Планки (другое название – капельники) располагаются с нахлестом в 2 см и крепятся кровельными гвоздями (зигзагообразно, по всей длине планки).

Шаг 2. На торцах конструкции устанавливаются фронтонные планки. Это нужно сделать с таким же 2-сантиметровым нахлестом. Гвозди забиваются с шагом в 10 см.

Шаг 3. Отмечается место выхода дымоходной трубы (если в доме есть отопительная печь).

Шаг 4. По окончании монтажа планок проводится укладка ковра ендовы, что существенно повысит влагонепроницаемость. Цвет ковра должен соответствовать цвету кровли, края фиксируются гвоздями с шагом в 10 см.

После этого можно приступать к укладке кровельного материала.

Мягкая кровля своими руками

Ниже приведена технология укладки битумной черепицы, т. к. это самая распространенная разновидность мягкой кровли.

Этап 1. Карнизная черепица

На планки, закрепленные на свесах, укладывается карнизная черепица. Для фиксации используются оцинкованные гвозди – они забиваются двумя рядами в 2,5 см от верхнего и нижнего краев материала.

Вместо карнизной черепицы можно использовать рядовую, что позволит немного сэкономить. Для этого черепица выкраивается – берется гонт и с него обрезаются лепестки. В таком случае монтаж выполняется «встык» на расстоянии в 2 см от карнизного свеса.

Этап 2. Рядовая черепица

Внимание! Не стоит забывать о цветовых отклонениях. Даже если вся черепица из одной партии, тон в разных упаковках может отличаться. По этой причине рекомендуется заранее перемешать шесть-семь упаковок.

Шаг 1. Укладка начинается с центра кровельного свеса и проводится в обе стороны.

Внимание! Защитная пленка с гонтов снимается непосредственно перед монтажом, т. к. без нее материал нельзя складывать в пачки.

Для крепления используются гвозди. Обычно хватает четырех штук на гонт, но если уклон крыши превышает 45ᵒ, то лучше использовать шесть.

Шаг 2. Первый ряд укладывается таким образом, чтобы его края отступали от краев карнизного свеса на 1-1,5 см. При этом лепестки закрывают собой стыки между карнизной черепицей.

Шаг 3. Второй ряд укладывается аналогично, но лепестки должны перекрывать вырезы предыдущего.

Шаг 4. На краях материал обрезается по кромке и проклеивается. Должна остаться прослойка шириной в 10 см.

То же проделывается и в эндовых – черепица обрезается для получения 15-сантиметровой полосы, после чего края промазываются клеем примерно на 7-8 см.

Внимание! При обрезке черепицы желательно подкладывать кусок фанеры, чтобы не повредить находящийся ниже слой.

Этап 3. Коньковая черепица

Шаг 1. Вначале подготавливаются подмости. Они значительно упростят выполнение работы с коньком крыши, но по окончании работ не нужно забывать приклеивать лепестки гонтов в местах креплений.

Шаг 2. Черепица укладывается внахлест (примерно на 5 см), каждый гонт фиксируется четырьмя гвоздями.

Внимание! Коньковая черепица укладывается лишь после завершения укладки рядовой.

Шаг 3. Для получения коньковой черепицы карнизную разрезают по местам перфорации. Далее каждый элемент сгибается и укладывается короткой частью по коньку крыши.

Этап 4. Проходы и примыкания в кровле

Существует несколько способов организации проходов через кровлю. Так, если диаметр прохода небольшой, то лучше применить специальные уплотнители из резины. Это касается входов для антенн и других коммуникаций, но трубы отделываются несколько по-другому – здесь необходимо учесть возможный нагрев и, как следствие, расширение, поэтому и технология используется иная.

Шаг 1. Вначале по периметру стыка трубы и кровли прибивается рейка треугольной формы (в большинстве случаев – 5х5 см).

Шаг 2. Далее укладывается прокладочный ковер, нахлесты которого предварительно смазываются клеем.

Шаг 3. Труба оклеивается изоляционным материалом таким образом, чтобы закрывались 25 см ската и 35 см самой трубы.

На этом монтажные работы практически закончены, остается лишь закрепить примыкающую планку по всему периметру трубы. Далее фиксируется железный фартук, а швы тщательно заделываются герметиком на основе силикона.

Примыкание к вертикальным стенам осуществляется таким же образом. Единственным отличием можно считать то, что треугольная рейка не образует периметр, а фиксируется вдоль стены.

Узнайте подробную технологию с иллюстрированной инструкцией, как укладывать мягкую кровлю из битумной черепицы, из нашей новой статьи.

Видео – Монтаж мягкой кровли

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Укладка рулонной кровли

Рулонный материал, который еще называют евроруберодиом, укладывается преимущественно на плоских крышах, хотя его иногда можно встретить и на скатных под небольшим уклоном.

Технология монтажа выглядит следующим образом.

Шаг 1. После раскатки рулона все складки выравниваются и материал натягивается.

Шаг 2. Одна сторона рубероида нагревается специальной горелкой до тех пор, пока не расплавится специальный индикатор.

Шаг 3. После этого сторона приклеивается к основанию. Когда материал остынет, рулон вновь скатывают до места фиксации.

Шаг 4. Проводится наплавление и постепенное раскатывание рубероида. При этом нужно придерживаться определенных правил.

1. Рубероид наплавляется с нахлестом в 5 см. Для этого по всей длине наносится специальная ориентировочная полоска.
2. Нельзя перегревать материал, иначе тот испортится, потеряет способность к приклеиванию.
3. Качественный наплавленный материал должен быть однородным – без пустот, темных пятен и т. д.

Места стыков с другими поверхностями обрабатываются битумной мастикой, которая после высыхания будет иметь те же свойства, что и еврорубероид.

Видео – Монтаж еврорубероида

Читайте полезную информацию в нашей новой статье — «Мягкая кровля или металлочерепица: что лучше выбрать?».

В качестве заключения

Основные моменты монтажа, рассмотренные выше, помогут вникнуть в суть вопроса даже неспециалисту. Главное, что нужно помнить – соблюдение технологии монтажа и четкое следование всем инструкциям продлят эксплуатационный срок мягкой кровли.